每一季的时装月都是业内窥探最新流行趋势的时候，也是品牌们集中受到关注和议论热潮的时候。
这一季，两位话题设计师Hedi Slimane和Riccardo Tisci分别发布了自己在Celine和Burberry的第一个系列，不顾“世俗偏见”，两位开启了个人的新时代，这次的“吃瓜”也格外热闹。
Riccardo Tisci与 Natalia Vodianova&MariaCarl
在Burberry大秀
如果把时尚看成是设计艺术的一部分，那我们不过是吃瓜看客；但另一方面，我们又是Fashion Business中的消费者和受众，设计的展示于我们而言也是一个选择的过程。更有实在的消费者并不关心设计师想表达什么，而是想知道自己能买到什么。
来看看今天的时装周短评，吃瓜或是准备下手都来聊聊你的想法吧～
BURBERRY
Riccardo Tisci接手Burberry以来一直备受瞩目，动作也不小。之前也折腾着改了Logo，变了店铺风格，极力推广新的Monogram。总之减少了Burberry那种经典英伦风的感觉，各方面都呈现出更年轻活力的状态，也让人猜测Tisci在Givenchy的做派会不会延续——毕竟，他可是“街潮”鼻祖级的人物。
Burberry New Monogram&Logo
Tisci以“Burberry Heritage”为主题去诠释新的系列
伦敦时装周上，好人缘的Riccardo Tisci请来一众新老超模“姐妹”强势演绎了135个look，甚至把“super selective”的Kendall都第一次带上了伦敦的秀场。
但大家对Tisci的debut褒贬不一：有人说除了个别几件风衣，这哪里还是Burberry；有人说作为第一个系列，Tisci有多方面的尝试也很合理，只是元素太多，有“一锅乱炖”、“四不像”的错觉。
Burberry Spring 2019 第一部分还是能看到经典的影子
但Tisci一直是一个很聪明的设计师，他在Burberry的第一个系列中也一样。一半内容以色彩、材质、经典廓形等手法去呈现英伦Burberry的样貌；一半内容用自己最擅长的暗黑、街头风格，运用印花、动物纹、蕾丝等元素去炮制自己的新品牌。
一部分是艺术化和个性化的表达，另一部分是商业化的考虑——Tisci太知道什么好卖，什么会流行，以及消费者喜欢什么。
所以，看似有点“乱”的Burberry也可以说是一种多方平衡。毕竟第一季，梳理定向都很重要，虽然惊喜不多，但也算是稳扎稳打。
Burberry Details
CELINE
Hedi Slimane说，“风格必须从一而终，那才有可信度。” 在Celine，Slimane也同样坚持自己的风格。不论是他成名的Dior Homme，还是他大展拳脚的Saint Laurent，东家在变，铁打的Hedi Slimane永远C位出道，可谓是时尚圈的“天选之子”。
新的Celine并不丑，只不过与Phoebe的Celine大相径庭，曾经干练有品的女强人变成了瘦骨嶙峋的派对浪人，审美上大家接受起来必然需要时间。
而这从XL到XS的转变，曾经的Celine粉丝们恐怕是想爱想买一时也穿不进去了。
Celine新的男装部分更是最原汁原味的Hedi Slimane
包袋配饰一直是Celine引以为傲的部分，Slimane在Saint Laurent时期也制造过It bags。其实现实一点说，只要Slimane能够设计几款走俏的包，让品牌的利润和热度稳步推进，其他的，他就可以随心所欲了：）
从秀场的细节来看，Celine的新配饰并不难看，只不过相比Philo时期的那些设计，总是少了几分耐看的质感。
VERSACE
在Donatella Versace手下，Versace不论是品牌的曝光度和设计本身都处在一个稳定发展的阶段，也是比较难得的动荡较少、能够坚持自己基因和历史的品牌。
色彩纷呈／野性异域一直是Versace的代名词。在本季一些拼接和解构之中，人们也看到了Versace的变化，最终效果众说纷纭。
但，这可能是Versace最后一次以最纯粹的Versace方式呈现的系列了。
Details of Versace Spring 2019
因为，Versace的另一个更重要消息是品牌以20亿美金被Michael Kors收购。
Versace的设计和品牌塑造在圈内一直有着很高的评价，曝光度都一路上升，但是恐怕之前的营销和利润都还没有明显的提升。或许没有集团的支持，Versace在市场上的定位定价都并不明晰，不上不下。
如何将品牌影响力和设计转化为实质性的利润，是Versace目前最大的目标。
Irina Shayk&Blake Lively in Versace
今年的Met Gala上，Atelier Versace贡献了多件精彩绝伦的礼服，也是当时讨论最多的品牌之一。
Donatelle本人频频出现在公众场合，也是时尚圈最有影响力的设计师之一。
此番收购也是希望向来深谙营销之道的Michael Kors集团能为Versace的销量助力。据报道，Versace之后在店铺数量和电商平台的建立上都会有长足发展。不久的将来，可能Versace的店铺也会开到你家楼下了。至少，Michael Kors这么会卖包正好能够弥补Versace皮具销售上的明显短板。
而作为交易的部分，Donatella依旧会担任创意总监一职，所以，喜欢Versace经典”土豪风“的朋友也可以舒一口气了。
Kith X Versace
纽约时装周期间，街头潮流品牌Kith也发布了和Versace的合作系列，Versace求变的目标也可见一二。
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana两位设计师被称为“西西里之光”，值得肯定的是，这么多年来，他们都在做非常Dolce & Gabbana的内容，变着花样“营销”着意大利文化。
近几年来，品牌都是运用同一个走秀模式——一半网红名流，加上一半真模特。这样一来，品牌热度自然居高不下，但或许更多的是“黑红”的成份——有些“模特”的亮相真的不敢恭维，有的在台步和身形方面甚至是“毁衣不倦”辣眼睛的级别。另一方面，也多少减少了人们关注设计本身的热情，不免有点本末倒置。
本次迪丽热巴/ Jessica/ Mai同场也在国内引起一波讨论
但抛开这一层，其实Dolce & Gabbana还是有很多精彩的内容。家庭、宗家、美食、鲜花等意大利生活的画卷都鲜活地展现在品牌的设计中；大家最爱的“西西里女神”也应有尽有。
Dolce& Gabbana经典廓形依旧惊艳
纯真的匠人从未放弃过每一处锦上添“花”的可能。细看，其实这还是我们喜爱的Dolce & Gabbana。
你得承认Dolce & Gabbana没有太多主题的变化，可至少它一如既往地美着。
Dolce & Gabbana花卉和宗教元素
带货是品牌们必要的营销手段，但是适可而止和用对方式也很重要。Dolce & Gabbana根本不需要这些网红名流的“幺蛾子”，“简单粗暴”用“大长腿”为我们展现丰富的西西里就已经非常美好。
Dolce&Gabbana Fall 2012
Dior
自Maria Grazia接手Dior以来，品牌从设计到营销各方面都处在风口浪尖上。不仅Dior失去了从前的优雅和高级，连宣传上也让人大跌眼镜：无论国内还是国外，都密切向网红靠齐。
真是大牌没有大牌的样子，曾经的老牌时装屋也十分让人着急。
这次Chiara Ferragni和她妹妹Velantina的看秀也让国外网友吐槽了个遍，从衣服、造型到人选无一是处。
宛若TB自印，“强行爆款”的女权Tee，大家也看够了。
这次Dior看起来“干净”了许多，没有过多元素的胡乱堆砌，看得出设计师也努力尝试回到“高级”，理清思路。
但这只不过是表象。开头几身look之后，Maria似乎被打回原形。
关于“身体与舞者”，这原本是一个极度细腻优雅的主题，也和Maria最爱的“女权”的概念有诸多契合的地方。
然而，整场大秀除了在场景中感受到舞蹈艺术的氛围以外，我们几乎很难从Dior的设计中看到身体的美好，很多材质和廓形反而增添了一种呆滞和拖沓的感觉。
当你看到渔网、透纱、运动打底裤组合着出现在设计中时，几乎要绝望；还有反人类的溜肩大长袍、低腰线和民族风外套……
我们宁愿曾经的Dior美得遥不可及，也不希望它这样在丑得如此“接地气”。
舞蹈和身体很美好，沉浸式的大秀也美轮美奂，但Maria的表达和设计语言依旧很迷茫；女权很有力，但它并不是“万金油”和“遮羞布“。直白地贩卖女权也并不聪明，更不是每个消费者都愿意为这样片面的呼声买单。
大秀没有Runway，而是一个相对开放的舞台。
Gucci
Gucci此次将大秀移师巴黎，在著名的Theatre Le Palace举行，也是设计师“巴黎三部曲”的终结篇，Alessandro Michele想要表达的一种70、80年代俱乐部的氛围。 这回，来巴黎“砸场子”的Gucci时间地点都算和Dior正面“杠”上了。
昏暗、衰败的感觉也和Gucci之前几季的一些内容前后呼应，穿着艳丽、眼神空洞的模特走在末日边缘触摸尽头，思索着“前世今生”。
没有意外地，Gucci的“阴阳怪气”（褒义）美学依旧在延续。
Gucci虽然每一季在主题上都让人享尽视觉大餐，但那些怪异繁复、大胆撞色的组合和套路，放在任何一个主题中，它们都适用，也仿佛不怎么适用。
Michele的Gucci一直有着“玩乐精神”，他个人也是“爆款制造机”，这次秀场的米奇单品也无疑是下一个争相购买的单品。
如今的Gucci销量和流量都不是问题，在曾经“极简”当道的时尚圈Michele也杀出一条血路。但这么多季下来，Gucci越来越重复，而这样没有重点的纷繁看多了也让人有些审美疲劳。恐怕真正让人记住的也就剩让Gucci翻身的“酒神包”了。
Gucci backstage
Balenciaga
如今的巴黎世家在Demna的手中变成了“爆款轰炸机”，而Demna本人也是“土潮丑酷”界的“一哥”。然而，不论是最近的Vetements，还是近来几季的Balenciaga，夸张的styling让人很难看到设计师对服装本身的掌控。加上屡次陷入抄袭风云，有人说Demna怕是要江郎才尽，只能“炒冷饭”了。
不过，这次的Balenciaga应该是让人惊喜的。没有过分怪异的styling，化繁为简的Demna Gvasalia呈现出更优雅却不失丝丝趣味的廓形，让Balenciaga拥有了更经典的样貌。有网友表示，这样的Balenciaga更有高级时装的韵味，确实，Balencaiga就不应该是那些圈完一季钱就跑路，下一季就flop的“潮牌”。
同时，Demna也算事“打脸”了那些质疑他的声音。因为除了他最会玩的“土潮”，他也用这一季的表现告诉大家——他也可以去适应Balenciaga。对个人风格与品牌基因的融合，Balenciaga的这一季无疑给出了更好的答案。
Details of Balenciaga Spring 2019
Chanel
“室内装修艺术大师”Karl Lagerfeld的每一季都让人期待。毕竟Chanel销量不俗，自然经费也能到位。这样的铺张我们是喜闻乐见的，而他本人也将这样的“惯例”变成了Chanel时装秀最有魅力的部分之一。
Chanel秀场布置
Chanel的大秀从来不只是服装本身，文化内核、视听打造、以及身临其境到设计师的灵感世界，都是Karl带给时尚圈的财富。“Chanel by the Sea”是这一季的主题，也是“汉堡系列”、“La Pausa度假系列“之后，Karl对于海洋主题的更进一步挖掘。
老佛爷把街头、海滨度假、oversize等“老生常谈”的主题融入他的最新春夏系列，一派春光无限好的美好景象。细节中看似有点迎合潮流，但也与Chanel的基因高度吻合，甚至让人看到一些80、90年代Chanel look的感觉，活力、健康。
Details of Chanel Spring 2019
有这些配饰，恐怕下一季Chanel装置经费也预定到位了
Chanel不一定每次都绝美，但高级感和趣味性方面，Karl还是可以教Maria Grazia“如何做人”了。
Louis Vuitton
“尼古拉斯之驴”已经有多个年头了，评价不俗的同时，品牌与设计师之间反复有点不痛不痒，之前也有过不少“分手传言”。但无论如何，压轴登场的Vuitton不会让人太失望，各方面都展现出其巴黎霸主的地位。
观众们惊呼这个压轴着实过瘾又惊喜，毕竟，在LV这样的大牌时装屋看到这样明晰自我的设计师标签也不容易。本季的LV，Nicolas炒了个美味的怀旧“冷饭”，搬出了他曾经在Balenciaga时期的拿手好戏，也是很多粉丝们怀念的“未来战士”概念。印花、轮廓和建筑感的运用，甚至是秀场的布置都让人想起他在Balenciaga风风火火的想象。
Louis Vuitton最难买的“走秀款”手袋相信下一季已久是疯抢的节奏。
而虽然如今品牌男装由当红炸子鸡Virgil Abloh管理，但Ghesquiere客串男装设计也毫不手软。能用细腻沉稳的构想以小见大，在logo遍地的潮流中义无反顾地“去logo化”，都彰显了Nicolas作为设计师而非仅仅是“潮流领袖”的功底。这样的Louis Vuitton或许也更添一份“高贵”的理由。
零星几件男装与Abloh之手的Louis Vuitton设计也有完全不同的气质
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时尚圈有Burberry 和Celine这样换用设计师寻求变化的大品牌；也有像Versace这样策略和视野上的变动；自然也有设计师们的自我突破和反思……在这个极度寻求新鲜感的场域，或许变是常态，但是变化的方向和时机都很重要。
当Celine从Phoebe Philo变成了完全背道而驰的Hedi Slimane，几乎是一下子隔断了品牌与受众多年建立起来的亲密联系与情感纽带，想必“粉丝”接受起来都需要一个漫长过程，有的甚至直接“脱粉”。
另一方面，时装周上呈现的设计并不是fashion business的全部，销售和利润才是品牌考虑更多的现实因素。迎合消费者或是带动热度等都无可厚非，但如何在震荡和激烈竞争的圈子保留最珍贵的品牌基因，又不被变化制约或淘汰，才是最最艰难的。
这次时装周的“动荡”和“变化”你怎么看？一起在留言区讨论吧～
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不靠谱的主编：fakesion
撰稿：Bian | 图片：网络
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